На нашем сайте запускается новый цикл статей «Путешествия с детьми». Начнём с Северной Европы и Северо-Запада России, а там – как Бог даст, может, и до Байкала доберёмся, и до Курильских островов.
Ваш ребёнок – ученик младших или, возможно, средних классов – уже засиделся в городе и даже выезды на дачу его не радуют. Он хочет новых впечатлений и новых открытий. Да и вам, родителям, их не помешало бы получить. И, что очень важно, эти впечатления и открытия могут не только развлечь, но и дать пищу для ума. Мы не поедем в тропики, даже субтропики останутся нынче за бортом. Мы покажем вам, как хороша наша старая добрая Европа, как много в ней интересного и полезного для развития гармоничной личности – и детской, и взрослой. Мы не станем валяться на пляжах и дремать в шезлонгах. Мы будем постигать мир. Он, право, того стоит. А тем, кто заранее уверен, что всё вокруг плохо и противно, стоит напомнить одну старую мудрость: пока вы недовольны жизнью, она проходит мимо.
Без паромов здесь никак
Многие из вас краем уха слышали слово Моонзунд. Некоторые даже вспомнят, что это как-то связано с писателем Валентином Пикулем. Да, он писал о Моонзундском сражении 1917 года. Но сражение, кровавое и жестокое, давно закончилось, а Моонзунд остался. Зунд – по-шведски пролив. Моонзунд отделяет архипелаг из трёх островов покрупнее и ещё десятка поменьше от материка. Сейчас эта территория принадлежит Эстонии и большие острова называются соответственно Сааремаа, Хийумаа и Муху. Но их старые имена, с которыми они жили много сотен лет и вошли в историю, имеют немецко-шведское происхождение: Эзель, Дагё и Моон. Столичные воображалы думают, что на северных островах делать нечего. Но эти воображалы даже вообразить не могут, насколько они неправы в данном вопросе.
Для начала мы двинемся на Эзель (Сааремаа) – самый большой остров архипелага. Сначала надо пересечь пролив. Делают это, разумеется, на пароме. Мы же отправимся паромом из порта Виртсу (область Ляанемаа). Эта линия на Моон (Муху) весьма оживлённая, здесь в день бывает более 10 рейсов, т.е. практически каждые полчаса. Время в пути – 25 минут, то есть теоретически можно даже перекусить в паромном кафе. Эстонцы, о неторопливости которых рассказывают анекдоты, на самом деле очень резвы, когда надо, так что поесть обычно успевают все. На паромном сайте есть расписание, указана стоимость. Найдя нужное направление, выбираешь дату отправления и смотришь, на какое время есть свободные места, при этом показывается состояние по наполненности парома. Зарегистрировавшись на сайте, можно купить билет через Интернет. Необходимо указать номер автомобиля, при желании – номер телефона. Можно попытаться купить билет перед посадкой. В порту перед причалом есть большая площадка – около 8 полос, где две крайних полосы для тех, кто купил билеты через Интернет. На остальных полосах – будки, как на въезде на паромы международных линий.
Итак, мы отбыли из порта Виртсу на материке и прибыли в порт Куйвасту на острове Моон (Муху). На Эзель (Сааремаа) паромы с материка не ходят, потому что между Мооном и Эзелем сооружена дамба. Дамба очень нужна островитянам, но её принято ругать, потому что вода в проливе между Эзелем и Мооном стала совсем застойной, цветёт летом, мёрзнет зимой. Впрочем, если «зелёные» победят и дамбу снесут, жители островов очень быстро поймут, что два парома вместо одного – это затратно по времени и по деньгам.
Остров Моон невелик, но довольно густо заселён. Города здесь не поместились, поэтому хутора и деревушки вольготно разбрелись по окрестностям, даже сосновый лес есть, по виду – вполне дремучий, летом в нём полно ягод, которые местные жители исправно собирают, чтобы наделать на зиму всяких соусов. Ягодные соусы к мясу – местный деликатес, привыкаешь к нему мгновенно. А мясо разное – у кого кролики, у кого барашки и телята, а теперь островитяне ещё и страусов завели. Страусятина уже тоже заслужила статус местного блюда, хотя старые островитяне ворчат, что с курами и гусями меньше хлопот, а мясо вкуснее. Зато на страусиные фермы принято водить экскурсантов.
Остров аистов и орлиный замок
На острове две церкви – лютеранская в Лииве и православная в Ринси, обе действуют. Вообще на Моонзундском архипелаге и в прибрежной зоне материка удивляет количество православных храмов, притом этнических русских здесь почти нет. Церковь в Ринси не слишком хороша собой, зато старая кирха в Лииве – просто чудо, а вокруг живописно расставлены средневековые каменные кресты. У выезда с острова перед дамбой есть этнографический центр с ветряной мельницей, дети очень любят там играть.
А вот за дамбой, вокруг которой действительно густые камыши, уже собственно Эзель. И вот тут-то есть где развернуться. Для начала стоит осмотреть столицу острова город Курессааре (Аренсбург). Нынешнее название переводится как «остров аистов», а прежнее – «орлиный замок». С аистами на острове действительно всё в порядке, хотя на рождаемости это никак не отражается, а вот орлы давно перекочевали из замка в более укромные уголки Эзеля, время от времени они пикируют на проезжающие машины, но в последний момент решают, что этот механический кролик слишком быстр, велик и пахуч.
Довелось Аренсбургу побыть и Кингисеппом – всё послевоенное советское время. Дело в том, что в приходе Каарма, где сохранилась могучая старая кирха с десятком каменных крестов, родился Виктор Кингисепп, эстонский революционер. К счастью для Эстонии, революция там не удалась, Кингисеппа расстреляли, а благодарные потомки назвали в его честь аж два города: наш Ямбург и свой Аренсбург. Аренсбург, отряхнув колониальные путы, стал Курессааре, а вот Ямбург так и остался Кингисеппом.
А прекрасный замок невелик и внутри ещё меньше, чем можно подумать, но его обитателям особо много места и не надо было – это не был жилой замок, здесь размещался центр епископства, сюда приезжали на разные встречи и, говоря современным языком, мероприятия. Сейчас здесь весьма интересный исторический музей, посетить который рекомендуется всем. Отдельно есть экспозиция, посвящённая дурному влиянию советской власти на местный трудолюбивый народ, но туда ходить не заставляют. А справедливости ради стоит напомнить, что именно в советское время сильно потрёпанный замок был отреставрирован и всей территории за крепостными стенами придан исконный вид.
Каарма Кингисеппа
Симпатичен и сам городок Курессааре. Его историческая часть очень мала и не везде блещет зажиточностью, но в целом он весьма фактурен, поэтому погулять по нему – одно удовольствие. Особо стоит подчеркнуть чувство юмора островитян – оно проявляется и в забавных вывесках, и в сувенирной продукции, обильно выставленной в окнах магазинов. Кстати, отели здесь очень приличные, есть и в городе, и в лесу, и на побережье. А на окраине городка на выезде в сторону Панги (скоро вы узнаете, что за Панга такая) сохранился старый арочный мост из известняковых плит, он числится памятником, рядом стоит информационный стенд. Мост длинный – хотя сама речка Пяхкла узенькая, но пойма у неё широкая, весной может затапливаться.
Ну а мы едем на мыс Панга, это самый север Эзеля, там напротив уже остров Дагё – Хийумаа. Сам Эзель довольно плоский, но именно на этом мысу природа расщедрилась на 20-метровую скалу из серого силурийского известняка, нависающую над морем. Можно гулять поверху, но имейте в виду: ограждений там нет, и регулярно появляются сообщения о неудачно спикировавших вниз туристах, один даже с собачкой был. На наш взгляд, куда интереснее пройтись снизу. Пройдя через можжевеловые заросли по натоптанной дорожке, вы сразу увидите, где начинаются скалы. Если над головой вы заметите бродящих по обрыву туристов, то лучше покричите им, чтобы они знали: внизу люди, поэтому не надо кидать камни и прыгать самим.
Увидеть Пангу можно и с мыса Нинасе, от маленького порта Тагаранна. В бинокль зрелище упоительное! А рядом с соседней деревней Тамме в лесу можно столкнуться с… Кингисеппом. К счастью, это всего лишь бюст. Скульптурное изображение эстонского коммуниста кто-то затащил подальше от обжитых мест, но, судя по следам, об этом знают многие и ходят сюда полюбоваться. Каменный Кингисепп, признаться, довольно страшен, куда как симпатичнее деревянная пара у шоссе неподалёку – огромные мужчина и женщина в национальных костюмах. Это легендарные эзельские великаны – Большой Тылль и его жена Пирет, а сделаны фигуры из старых ветряных мельниц, которых когда-то было очень много на острове, продуваемом всеми ветрами. Кстати, недалеко – в Англе – есть музей мельниц, там и с мельником можно пообниматься, он белый и мягкий, как мука. В Англе и детей не забыли – там для них множество мастерских, где можно попробовать обрабатывать камень, ткать, прясть, вырезать по дереву и даже... молоть муку.
Есть на острове усадьбы – небольшие, но известные, например, в Пилгузе родился мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен. Есть и разные кирхи, самая старая из которых – в Пыйде – являлась настоящей крепостью, такие постройки были характерны и для других балтийских островов. А между ними бродят крайне необычные коровы – хайлэндеры. Когда мы увидели маленькое стадо на можжевеловой пустоши, то сначала не могли понять, кто это – как яки, только маленькие. Долго стояли, рассматривали, фотографировали, а мохнатые животные флегматично жевали свою жвачку – таких зевак, как мы, они каждый день видят не один десяток. Чуть позже местные жители рассказали нам, что это знаменитые шотландские горные коровы. Оказывается, хайлэндеры нужны островитянам не для молока и мяса, а для прополки береговых зарослей! Островные пустоши страшно зарастают можжевельником, косить же его невозможно – здесь сплошные камни. А «шотландцы» съедают можжевеловую поросль с удовольствием. Ну а молоко – это как приятный бонус, его немного, но оно очень своеобразное на вкус, и уже нашлась масса любителей этого напитка. Про мясо пока никто и не заикается, хотя уже пришлось зарезать нескольких раненных волками животных. Мясо оказалось мраморным – тоже деликатес.
Следы войн и кораблекрушений
А в другом месте побережья, совсем рядом с посёлком Ориссааре, сохранились руины средневекового замка Зонебург (эстонцы называют его Маасилинн). Он был построен в 1345 году после подавления восстания эзельцев. Дело в том, что островитяне были очень боевым народом и даже датчанам были в состоянии дать отпор, правда, ненадолго. Окончательно уничтожен замок был в 1576 году. До 2000-х годов, до раскопок, место представляло собой некий холм на побережье. Сейчас открытые части стен законсервированы, накрыты крышей, проложены мостки для осмотра. Местами кладка укреплена, местами сделана новая. Цокольный этаж с изумительной кладкой сохранился почти полностью, причём там проведено освещение, чтобы туристы не набили себе шишек о камни. Настоящий рай для детей: можно везде ходить и всё трогать, остатки здания настолько хорошо законсервированы, что можно не бояться обвалов. Ну а стоя на самом верху, можно вообразить себя защитником крепости – вон плывут вражеские корабли, занимаем оборону, приготовить воды, смолы, камней, папа, ты отвечаешь за доспехи, мама – за бинты и лекарства!
Остались на острове и следы более поздних войн. Помните, мы начали с Моонзундского сражения? Увы, советский фильм «Моонзунд» был снят в Лиепае, где тоже есть форты, но совсем не такие, какие были на Эзеле. А ведь от знаменитой Церельской батареи (№ 43) до сих пор кое-что осталось, и при желании можно было снимать и там. Искать Церельскую батарею следует на южной оконечности полуострова Сырве, на берегу Ирбенского пролива. Сейчас там стоит внушительный чёрный маяк, а рядом – частный военный музей.
И осталось только рассказать об острове Дагё – Хийумаа. На него можно попасть паромом с Сааремаа, можно с материка – из порта Рохункюла возле города Хаапсалу, но имейте в виду, что туда паромы ходят реже и идут дольше. Не обернулись с прогулками за день – оставайтесь ночевать, здесь тоже есть отели и гостевые дома. Море здесь всюду, его можно не видеть, но не почувствовать невозможно – свежий ветер, растущие криво деревья, мелкий жёлтый песок. Очень интересен старинный маяк Кыпу, из которого сделали музей. А возле маяка Ристна в сильный ветер можно увидеть, как соревнуются серферы – здесь в заливе очень удобная для этого волна.
Но есть на острове и печальное место – это мыс Тахкуна, где поставлен памятник парому «Эстония», погибшему в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года. Из 989 человек, находившихся на борту, спаслось только 137. И не спасся ни один из 11 детей младше 12 лет, бывших в числе пассажиров. Этот мыс – наиболее близкая к месту крушения парома точка эстонской земли. Там, возле старого маяка, по инициативе школьного учителя Антса Ребене в 1995 году был установлен памятник погибшим детям. Как и многие памятники в стране, этот монумент полон символизма. Штанга, на которой подвешен колокол, сделана в форме креста, который хорошо виден на фоне моря. Наклоненные конструкции памятника напоминают доступный волнам и ветру открытый остов судна, который не смог защитить доверивших ему свои жизни людей. На большом колоколе изображены детские лица с закрытыми глазами – четыре лица на четыре стороны света. А когда на мысу поднимается штормовой ветер, – это здесь бывает часто, – колокол начинает раскачиваться и звонить. Захлёбывающемуся в волнах голосу корабельной рынды вторят печальные крики чаек. Возле этого памятника становятся смирными самые непослушные дети, а поссорившиеся друг с другом родственники немедленно мирятся, осознавая, как коротка может оказаться жизнь, и не лучше ли прожить её в мире и согласии...
Посетите эти места с детьми!
1. Самый большой деревянный парусник, сохранившийся в Эстонии.
Pärna küla, Emmaste vald, Hiiu maakond (здесь и далее мы даём адрес по-эстонски, так его легче найти на Викимапии, да и любой прохожий подскажет)
2. Маяк Кыпу (музей)
Kõpu küla, Kõrgessaare vald, Hiiu maakond
3. Руины средневековой крепости-церкви Кяйна
Hiiu maantee, Käina alevik, Käina vald, Hiiu maakond
4. Маяк Тахкуна
Tahkuna küla, Kõrgessaare vald, Hiiu maakond
5. Хуторской музей Михкли
Malvaste küla, Kõrgessaare vald, Hiiu maakond
6. Страусиная ферма на острове Муху
Laasu talu Laasu, Nautse küla, Muhu vald, Saare maakond
7. Культурный центр Англа
Angla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
8. Туристическая тропа "Вырубка Большого Тылля"
Sõrve maantee 13, Salme alevik, Saaremaa vald, Saare maakond
9. Замок Зонебург
Lahe, Laheküla küla, Orissaare vald, Saare maakond
10. Мыс Церель (батареи Первой и Второй мировой)
Sõrve poolsaar
Все фотографии из личного архива Татьяны Хмельник.
